Excursión a Valladolid desde la Riviera Maya: cenotes, ruinas y el pueblo más bonito de Yucatán

Tengo que confesar algo: la mitad de las veces que mis huéspedes hacen check-in en una casa frente al mar en la Riviera Maya, lo primero que les digo es que la dejen un día. No porque el Caribe no valga cada foto que has visto —claro que la vale—, sino porque a dos horas tierra adentro hay una ciudad colonial pintada de colores pastel que, calladita, le roba el corazón a todo el mundo, y nunca he tenido un solo viajero que regrese decepcionado. Valladolid es la excursión que le recomiendo absolutamente a todos.

Imagínatelo: viniste por el agua turquesa y la arena blanca, y de pronto te encuentras paseando por una calle color helado llamada la Calzada de los Frailes, metiéndote a un cenote para nadar en pleno centro y comiendo una cochinita pibil tan buena que reordena por completo tu idea de hasta dónde puede llegar la comida mexicana. Este es el Yucatán profundo y vivo: alma maya, iglesias centenarias y una escena gastronómica que se ha ganado verdadero reconocimiento internacional.

A la costa vienes por el mar. De Valladolid te acuerdas por todo lo demás.

Y lo mejor es esto: desde tu base de PlayaStays en Playa del Carmen o Tulum, es realmente fácil: un tiro derecho por la autopista de cuota, un autobús de ADO o ahora incluso el nuevo Tren Maya. En esta guía te llevo de la mano para llegar, te cuento qué cenotes valen el chapuzón, las ruinas (sí, Chichén Itzá está al lado), dónde comer de verdad y por dónde perderte. Dale un día a Valladolid y te prometo que será el que más cuentes.

Cómo llegar a Valladolid desde la Riviera Maya

Valladolid está a unas dos horas tierra adentro de Playa del Carmen, en pleno estado de Yucatán, y tienes cuatro buenas formas de llegar. La que más recomiendo es el auto rentado: toma la 180D, la cuota (la autopista de peaje), y llegarás al pueblo relajado, con la libertad de perseguir cenotes que los autobuses ni tocan. Si prefieres no manejar, el autobús de ADO desde Playa del Carmen o Cancún es cómodo, con aire acondicionado, y te deja a unas cuadras de la plaza. Los tours organizados son la opción sin complicaciones —por lo general combinan un cenote y Chichén Itzá— y el más reciente, el Tren Maya, ya tiene estación en Valladolid, lo que hace que todo se sienta casi demasiado sencillo.

Hacerlo en un día es muy factible: sal temprano y tendrás una jornada completa y muy rica. Pero si puedes, quédate una noche. Los camiones de turistas se van a media tarde, y Valladolid de noche, con su Parque Francisco Cantón iluminado y las calles casi vacías, es una magia distinta, más tranquila.

Cenotes en Valladolid y sus alrededores

Si hay una razón por la que les digo a mis huéspedes que apunten el auto tierra adentro, son los cenotes. Valladolid se asienta justo sobre la concentración más densa de Yucatán: esas albercas hundidas de piedra caliza, mitad cueva y mitad poza para nadar, que los mayas han considerado sagradas durante siglos. En un radio de 20 minutos puedes pasar de un cenote en pleno centro a otro envuelto en selva con columpio de cuerda. Siempre les digo que lleven zapatos de agua (la piedra caliza resbala), que se enjuaguen en las regaderas antes de entrar y que usen solo bloqueador biodegradable: las reglas protegen un agua que todos compartimos, y aquí se toman muy en serio.

El más fácil es el Cenote Zací, a un corto paseo de la plaza principal: una caverna semiabierta con lianas colgantes y bagres oscuros dando vueltas allá abajo, perfecto si solo tienes una hora. Para la foto que todos conocen, el indicado es el Cenote Suytún, con su plataforma de piedra y el único haz de luz que cae por el techo de la cueva. Ve justo cuando abre: ese rayo solo se alinea al mediodía, y la fila para subir a la plataforma se hace larga en cuanto llegan las camionetas de los tours.

Mi favorito personal es el Cenote Oxman, en la Hacienda San Lorenzo, donde las raíces se derraman por las paredes y hay un columpio de cuerda para lanzarte al agua verde y profunda. A las afueras del pueblo, el par de Dzitnup —Xkekén y Samulá— están uno frente al otro cruzando la carretera: uno es una caverna abovedada iluminada por un pequeño tragaluz, y el otro lo bastante abierto como para que las raíces de un árbol beban directo de la poza. Un poco más lejos, el Cenote Hubikú es uno enorme con forma de tazón que suele combinarse con Ek Balam. Escoge dos para un día —tres si arrancas temprano— y entenderás por qué mando a todos para acá.

Las ruinas: Chichén Itzá, Ek Balam y Cobá

Valladolid es la base más inteligente de Yucatán para ver ruinas, y la estrella está justo al lado. Chichén Itzá —una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo— queda a unos 45 minutos. Mi único consejo innegociable: ve temprano. Las puertas abren por la mañana, y llegar justo en ese momento significa ganarle tanto al calor brutal del mediodía como a la muralla de autobuses turísticos que se vuelca desde la costa a media mañana. Si te toca visitarla cerca del equinoccio de primavera u otoño, observa El Castillo a la hora indicada: el sol de la tarde proyecta una sombra por la escalinata que parece exactamente una serpiente deslizándose hacia la tierra; pura astronomía maya, construida en piedra.

Pero no te quedes solo con la famosa. A apenas 30 minutos al norte de Valladolid, Ek Balam es la que en silencio quiero más: muchísima menos gente, y todavía puedes subir a la Acrópolis hasta un friso de estuco con figuras aladas y una vista que se abre sobre el dosel de la selva. Más al sur, Cobá se extiende por el bosque a lo largo de antiguos sacbés mayas, y se recorre mejor en bici rentada. Combina Chichén Itzá con un cenote de regreso y habrás armado un día casi perfecto.

Dónde comer: cocina yucateca que vale el viaje

Aquí es donde Valladolid sorprende de verdad a la gente. La cocina yucateca es un mundo aparte —de cocción lenta, brillante de cítricos, suavemente ahumada— y la escena gastronómica del pueblo se ha ganado reconocimiento internacional por muy buenas razones. Empieza con la cochinita pibil (cerdo marinado en achiote y naranja agria, envuelto en hoja de plátano y horneado hasta deshacerse), y luego ve recorriendo las especialidades locales: la longaniza de Valladolid, el embutido ahumado del pueblo; los lomitos de Valladolid, un guiso de cerdo de la región; los papadzules, tacos de huevo bañados en salsa de pepita; y los salbutes y panuchos, los antojitos de tortilla crujiente que comería a diario. De postre, busca un carrito que haga marquesitas —obleas enrolladas tipo crepa, tradicionalmente con queso de bola y Nutella— y prueba un trago de xtabentún, el licor de anís y miel.

Para la comida clásica de sentarse a la mesa, El Mesón del Marqués, en la plaza principal, sirve los clásicos yucatecos en un patio colonial. Taberna de los Frailes está en un jardín frondoso junto al convento y hace platillos regionales refinados, mientras que Yerbabuena del Sisal es mi consentido para una comida fresca, salida del huerto. Para algo romántico, Conato 1910 y Le Kaat rinden muchísimo más de lo que su tamaño sugiere. Y para un café o un descanso con chocolate entre cenote y cenote, IX CAT SMOOK es una paradita encantadora.

Perderse por las calles: compras y el Valladolid colonial

Incluso sin ningún plan, Valladolid premia el paseo sin prisa. La Calzada de los Frailes es la postal —una calle de fachadas pastel llena de pequeñas tiendas de diseño, hoteles boutique y galerías— que corre hacia el Convento de San Bernardino de Siena, donde por las noches hay un espectáculo de videomapping proyectado sobre la fachada del siglo XVI. De vuelta en la plaza, el Templo de San Servacio ancla el corazón del pueblo, y a un par de cuadras la Casa de los Venados alberga una de las grandes colecciones privadas de arte popular de México: miles de piezas, que se muestran en visita guiada.

Para ir de compras, este es uno de los mejores pueblos de la región. Busca hamacas yucatecas, huipiles y textiles bordados a mano, miel y chocolate locales, y date una vuelta por Coqui Coqui, la perfumería cuyos aromas embotellan toda la península. El Mercado Municipal es donde se siente el ritmo cotidiano del pueblo. Y si te sobra medio día y te pica la curiosidad por el mundo maya más profundo, el pueblo cercano de Xocén —considerado en la tradición local como el mismísimo "centro del mundo maya"— está cargado de misticismo y leyenda, y es emblemático del turismo comunitario auténtico que rodea a Valladolid.

Lo que conviene saber antes de ir

• Efectivo y tarjetas: los restaurantes y hoteles grandes aceptan tarjeta, pero la entrada a los cenotes, los puestos del mercado, los carritos de marquesitas y las tiendas pequeñas suelen querer pesos en efectivo; trae algo de cambio.
• Calor y agua: el interior de Yucatán es más caluroso y húmedo que la costa con brisa. Carga agua, usa sombrero y dosifica las horas del mediodía.
• Cómo moverte: el centro histórico es pequeño y caminable; solo necesitas auto o taxi para los cenotes y ruinas fuera del pueblo.
• Solo bloqueador biodegradable: los cenotes prohíben el bloqueador y el repelente normales para proteger el agua; lleva del tipo reef-safe y enjuágate antes de meterte.
• Horarios: arranca temprano para Chichén Itzá y Suytún (gánale al calor y a los autobuses) y, si puedes, quédate a dormir para tener las calles para ti.

Tu plataforma de despegue fácil a Valladolid

La razón por la que puedo mandar a todos para acá con tanta seguridad es que el viaje arranca desde el lugar correcto. Con una cómoda casa base de PlayaStays en Playa del Carmen o Tulum, un día tierra adentro hacia Valladolid deja de ser un rompecabezas logístico: tienes un hogar costero relajado del que salir por la mañana y al que volver por la noche, además de alguien local que con gusto te indica la autopista de cuota, el cenote indicado y el mejor plato de cochinita del pueblo. Playa por la mañana, Pueblo Mágico por la tarde: esa es la Riviera Maya en su mejor versión.

Preguntas frecuentes